【YSSリアサス交換】CBR125Rジムカーナ、サスセッティング！タイヤグリップの限界が上がって転倒回数が減る

こんにちわ、紫摩(しま)です。

いつも皆さまブログとYouTubeを見て(観て)くださってありがとうございます。
今回のテーマはCBR125Rのリアサスについて。
ジムカーナ仕様でカスタムしていて、とにかく変化があったのがリアサスの交換でした。

「動きがわるい」「安定しない」「もっとこうしたい」なんて思っている方は今回のレビューを参考にしてください。

リアサスを交換するキッカケ

普通に街乗りしたりツーリングするだけなら純正のサスで十分。
ヘタっていようがなにしようが特に問題は無いかと思われます。

• フワフワが落ち着かない
• フロントorリアが滑る
• セルフステアで急に切れ込む
• 切り返しで車体が付いてこない

ジムカーナで走ってみて回転での進入でリアが滑ったりタイヤへのグリップ感(接地感)が無いのでコーナー中にフラフラして転倒したりと、すべての面でネガティブな症状が出ていました。

上：純正

下：YSSリアサス

注目はバネの形状。
純正は不等レート、またはツーステップレート。

初期は柔らかく、中間ぐらいから硬くなる仕様。
いろんなシーンに対応するための合理的なバネ形状で、一気に沈んでも踏ん張りが効く。

そもそもセッティングできないので自分に合わないことが多い。

YSSは動きが一定のシングルレートスプリング。
サーキットなどの競技で好まれることが多く、良し悪しがはっきりしています。

ただ、柔らかいとことに合わすか、最大荷重で合わすか、かなりセッティング幅が狭いバネ形状です。

CBR125R用YSSリアサスで出来ること

製品的にはMXシリーズというフルアジャスタブルのサスペンションですが、国内正規販売ではなくタイから直接買ったので半額ぐらいで買えました。

参考：CBR125R用パーツ一覧｜FADDY BIKE

• 圧側ダンパー3段
• 伸び側ダンパー60段
• プリロード無段階調整

自分の走りや癖に合わせて減衰調節やバネの調整を変更します。

圧側の減衰調整はソフト、ミディアム、ハードの3段階。
段階が少ないからと言って悪いわけではなく、変化が分かりやすいのでセッティングしやすい。

バイクの基本はリアにあり。

サグ出しを決めて街乗りは似たような反発でも、荷重をかけて行ったときにちゃんと沈んで安定するか、そのまま突っ張って跳ねるかの違い。
もちろんYSSの方が優秀なのは当然。

バネと減衰の違い(柔らかめor硬め

※ここで言う硬いとか柔らかいというのは“体感的に”と言う意味です。

【柔らかめ】

• 減衰弱め
• プリロード弱め
• バネレート下げる、など

路面追従性が良くなるので、細かい急な切り返しでも接地感があります。
伸び側減衰を弱めるとリアが浮くので、旋回は悔い区になります。

逆にリアが落ち着かない(動きが速い)のでバイクが終始跳ねます。
ブレーキングアクセルワークが下手で荷重をかけ続けられないとふわつきます。(サスペンションオイルの劣化も似たような動き)

高速時に段差やアクセルワークで跳ねる動きが大きめ。
バネレートが低いと過大な入力には一気に沈んで底付きを起こしやすい。

【硬め】

• 減衰強め
• プリロード締めこむ
• バネレートを高くする、など

強い荷重にも踏ん張りが効くのでハードな乗り方でもサスの動きが落ちついて安定志向。伸び側を強めると“前のめり”を防げる。
圧側を強めるとゆっくり動きます。

逆に切り返しで車体の動きがワンテンポ遅れます。
初心者のうちはふわふわを嫌って減衰を挙げがちですが、そういう使い方をすると遅くなります。

急な荷重変化に追従しにくいのでラフな操作をするとタイヤのスリップの危険が増えます。
バネレートを上げると反発強くて荷重が弱いと滑ります。

YSSリアサス取り付け編

フロントシートを外すところから始まり、サイドカウルやシートカウルを外したりと難しくは無いですが結構めんどくさいです。

• 14mmメガネレンチ(ギアレンチ推奨)
• 14mmソケット(ディープ)
• 17mm　〃
• 21mm　〃
• リアスタンド①
• フロントスタンド②
• バイク用フロアジャッキ③

取り付けは長くなるのでサクッと紹介して終わりにします。

安全のためにフロントスタンドとリアスタンドは必須。
※①、②、③の順でジャッキアップします。

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スイングアームをフリーにする

カウルをばらしてリアサスの上下のボルト2本を外すところまで来られたら、次はバイク用ジャッキを左右ステップに掛けます。
サスはスイングアームの間に入っているので、ここをフリーにするのです。

サスの上側のボルトにアクセスするためにここまで外しました。

フロアジャッキで微妙に上げ下げしてボルトの負荷を抜いてあげます。
ちょうどいい所ならスッとボルトが外れます。

モノサス交換はリアタイヤを外す

モノショックタイプの場合は取り付け位置が奥まっているのでインナーフェンダーはもちろん、リアタイヤも外さないと当たってしまいます。

※今回のCBR125Rリアサス交換の際は、やりにくいけど少しずらすだけでいけました。

外す場合はアクスルボルトナット(17mmと21mm)を外すと簡単にリアタイヤは外れます。

サブタンクの取り付けに困る

このモデルはサブタンク仕様。
圧側の減衰調整が出来る部分なのですが、これがまたどこに持って来たらいいのか迷います。

CBR125Rの場合、LLCリザーバータンクの前側を通してタンデムステップの土台にタイラップで固定しました。

それでも振動でずれたりフルバンプした時にインナーフェンダーやタイヤの淵に当たってしまいます。
とりあえず付属のステーとタイラップでどうにか当たらないようにはできました。

まとめ

ジムカーナなどで何か動きが悪いなとか転倒が多くなったらリアサスを疑ってみるのもいいかもしれません。
車体すべての動きを担っているので激変します。

ジムカーナで使うという前提でいえば、減衰は柔らかめの方が動きがつかみ易くて好き。
CBR125R純正のリアサスは結構硬くて、すぐリアが流れてました。

じゃぁ何でもかんでも柔らかくすればいいというものではない。
フロントフォークの動き、や高さ、スピードなどを総合的に見て、前後バランスを合わせることが一番大事です。

バイクが転倒しにくくなる

リアサスに限らずサスペンションがきちんと動いて仕事をしてくれることによって、荷重をしっかりタイヤ～路面に伝えられるようになります。
セッティングを合わせてやることで細かい切り返し、回転、フルバンクの高速コーナーなどでの安定感が全然変わってきます。

結果としてタイヤのグリップ力(限界)が上がり、転倒することがかなり少なくなりました。
やっぱり走る環境と乗り手が変わるのに同じセッティングなんてあり得ませんね。

→(Amazon)YSSショック 商品一覧
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追記(2020.08)

このリアサスはシングルレートなので、良くも悪くもかなり落ち着いた動きをします。
切り返しも回転も速くて安定するのでめちゃくちゃ良いサスです。セッティングは…お任せします。